Le pommier se plante en pleine terre pendant son repos végétatif, de novembre à mars, à condition que le sol ne soit ni gelé ni détrempé. L’automne reste la meilleure saison dans la majorité des régions, la fin d’hiver prend le relais dans les zones froides. Voici comment choisir le bon moment, puis réussir la mise en terre. Pour un autre fruitier, consultez planter un pêcher selon la région.
Quand planter un pommier en pleine terre ?
La règle de décision tient en deux questions : l’arbre est-il sans feuilles, et la terre est-elle praticable ? Si oui, vous pouvez planter. Si le sol est dur de gel ou saturé d’eau, mieux vaut attendre quelques jours plutôt que de forcer, car des racines plongées dans une boue froide peinent à repartir.
En climat doux (façade atlantique, Sud-Ouest, pourtour méditerranéen), on plante dès la chute des feuilles, en novembre ou décembre. En climat froid (Est, Massif central, montagne), la fenêtre d’automne se referme tôt, et la fin d’hiver devient préférable, dès que la terre se ressuie et avant le gonflement des bourgeons.
| Mois | Climat doux (océanique, méditerranéen) | Climat froid (continental, montagne) |
|---|---|---|
| Octobre | Possible en conteneur, attendre la chute des feuilles pour les racines nues | Bon moment, avant les premiers gels |
| Novembre | Idéal | Possible tant que le sol n’est pas gelé |
| Décembre | Idéal | Rarement praticable |
| Janvier | Possible hors gel | À éviter (sol gelé) |
| Février | Possible hors gel | Selon le dégel, souvent trop tôt |
| Mars | Dernière limite, arrosage à suivre | Idéal dès que la terre est ressuyée |
| Avril | Conteneur uniquement, arrosage régulier | Conteneur ou racines nues avant le débourrement |
Le mode de vente joue aussi. Un pommier à racines nues se plante uniquement pendant le repos de la végétation, sans jamais laisser les racines sécher à l’air. Un pommier en conteneur accepte une plantation plus tardive, mais il demandera un arrosage suivi tout le premier été.
Pourquoi la plantation se fait-elle en automne-hiver ?
En automne, le sol garde la chaleur de l’été et conserve de l’humidité. L’arbre, sans feuilles, ne perd presque plus d’eau, ce qui laisse aux racines le temps de s’installer avant le printemps. Au redémarrage, il dispose déjà d’un système racinaire en place pour nourrir les premières pousses.
Planter en été, au contraire, expose le jeune arbre à l’évaporation et à la soif de son feuillage. Le risque d’échec de reprise grimpe vite, surtout en cas de canicule.
Comment choisir l’emplacement et la distance de plantation ?
Le pommier demande du plein soleil, un sol profond et surtout bien drainé. Une terre qui retient l’eau en hiver fait pourrir les racines, alors qu’un sol sain, même moyen, convient très bien. Si votre terrain est argileux, plantez sur une légère butte ou améliorez le drainage avec du gravier au fond du trou. Un abri contre les vents dominants limite aussi la casse des fleurs au printemps.
La distance de plantation dépend du porte-greffe, qui fixe la taille finale de l’arbre :
- pommier haute tige : 4 à 5 mètres entre arbres ;
- demi-tige : 3 à 4 mètres ;
- pommier nain ou en fuseau : 1,5 à 2,5 mètres.
Pensez aussi aux limites de propriété : un arbre dépassant 2 mètres de haut doit en principe se trouver à au moins 2 mètres de la clôture voisine. Vérifiez enfin la variété et la pollinisation : la plupart des pommiers donnent plus de fruits avec un partenaire de floraison proche, parfois chez un voisin.
Comment planter sans enterrer le point de greffe ?
Le point de greffe est le renflement situé à la base du tronc, là où la variété rejoint le porte-greffe. Enterré, il peut émettre des racines propres à la variété et faire perdre à l’arbre le gabarit voulu. Il doit rester 5 à 10 centimètres au-dessus du niveau du sol une fois la terre tassée.
- Trempez les racines nues quelques heures dans l’eau, ou arrosez la motte d’un pot jusqu’à saturation.
- Creusez un trou deux fois plus large que les racines, profond d’environ 50 cm, en ameublissant le fond, à l’image de la méthode décrite pour trou et tuteur pour la vigne.
- Plantez le tuteur avant l’arbre, côté vent dominant, pour ne pas blesser les racines.
- Placez l’arbre, étalez les racines, puis rebouchez en tassant par couches avec la terre du trou.
- Vérifiez la hauteur du point de greffe, puis fixez le tronc au tuteur avec un lien souple.
Terre trop riche en fond de trou : l’erreur qui fait pourrir les racines
Inutile de verser du fumier frais au contact des racines : il les brûle. Mélangez plutôt un peu de compost mûr à la terre de rebouchage, et gardez le fond du trou aéré pour que l’eau s’évacue.
Quels soins après la plantation ?
Arrosez copieusement dès la mise en terre, avec une dizaine de litres, pour plaquer la terre contre les racines et supprimer les poches d’air. Même en hiver, un arrosage ponctuel aide si le temps reste sec. Au printemps et en été suivants, comptez un arrosage par semaine en l’absence de pluie, car l’arbre n’a pas encore exploré le sol en profondeur.
Étalez ensuite un paillage de 5 à 8 cm (paille, broyat, feuilles mortes) autour du tronc, sans le coller à l’écorce. Il protège du gel, limite l’évaporation et freine les herbes. La première taille de formation se fait en fin d’hiver, en choisissant les charpentières qui structureront l’arbre.
Côté récolte, un pommier sur porte-greffe nain fructifie en deux à trois ans, un haute tige met souvent quatre à cinq ans avant les premières pommes. Une plantation bien faite, au bon moment, reste le meilleur investissement pour y arriver.
